挥手自兹去——2025 川-青-川-藏-川-滇-川字多图少

ekka · 发表于 2025-10-9 17:04:06

昌都市

刚刚跟酒店新调来一周的公关聊了几句，她好奇地问，昌都有什么好玩的吗？我笑着说，麦当劳和肯德基。按照通常的眼光来看，整个昌都市区除了鼎鼎有名的强巴林寺之外，方圆百里就好像有点乏善可陈。但是对于吃了一个多星期的县城乡镇川菜的我来说，麦当劳肯德基的咖啡汉堡，它们的诱惑是一股可以让我滞留的黏性动力。

每当路过高原藏区的麦当劳肯德基时，都可以获得家里小伙伴们呵护般的支持。他们的远程投喂，在节奏配合度上，简直堪称完美。魔都的大叔在麦记的空间里与“父愁者”同在。

昨天傍晚，我在酒店门外随意散步消食，忽然就瞥见酒店门口停着两辆风尘仆仆的摩托车，一看就知道也是摩旅的车友。只不过，他们的车牌有点特别，不是大陆摩托车寻常的黄底黑字，而是黑底白字，牌照尺寸字体也不一样。两位骑手站在一边，中年的那位在整理着行李，另一位明显上了年纪，个子不高，却是敦实，极短的白发，以及差不多长度的灰白胡茬。他正在艰难地脱去骑行服。即便他的骑行服对于他的身材来说，有些偏大得可爱，不过因为骑行服护甲的原因，脱去的时候还是有些困难。也就是在脱掉之后，我才发现他脱去困难的真正原因——他的左手掌受伤了。很快，酒店的公关和保安过来帮助包扎伤口，我也是趁着这会儿，跟老年骑手聊上几句。

他们是一队马来西亚出发的摩托车骑行队伍，总共十二辆机车。老年骑手今天很不走运，骑车时候，遇到了一只心情不那么愉快的牦牛，直接顶到了他的车头，造成了他的受伤。也是因为受伤，中年车手就保障他放弃了景点，先行抵达酒店休息。在交谈里得知，受伤的这位车手，今年六十九岁，是这支车队里年纪最大的。包扎完伤口，老年车手披上他那件大得有些滑稽的骑行服，站在门口等候后续的队友，夕阳的光线被山体遮住了大半，残存的余晖照在老年骑手的脸上，一半写着郁闷，一半写着不甘。

没多久，他们的大部队到了，除了摩托车，还有一辆保障车。酒店大堂顿时热闹起来。我倒是想插一脚参与他们的热闹。不过看他们忙碌的劲，我就识相地拉了一位看起来比较清闲的队友，问清楚他们今早的出发时间，也就离去了。

他们约定今天出发的时间是早上八点。八点对于西部来说，真的是一个蛮早的时间。一路来，县城酒店很多的早餐开饭点也就定在八点。七点五十的时候，我穿着自己的骑行服，拿着进藏时候没有投寄完的自制明信片，来到了酒店门口。酒店外就是一路排开的摩托车。车辆品牌远比我想的来得繁杂，原以为马来西亚应该大多是日本品牌，想不到十几辆车里，除了日本货，国货都有不少。我找到了昨天问起过的那位清闲老哥，跟他自我介绍也是摩旅同道。清闲的老哥依旧清闲惯了，别人忙碌的时候，他可以跟我专心致志地聊天。车队里所有的国产车都是出口到马来西亚之后，他们购买的。除了信任国货之外，他们还很细腻地通过淘宝购买了摩托车专用护手（淘宝发到马来西亚，他们安装好才出发的。很难想象马来西亚三十多度的天气，他们揣着这个毛皮护手出发的可爱劲）。清闲老哥看上去也是过了中年，一问，也已经六十二岁了，至于他清闲的原因，是因为在老挝过境的时候，他就倒车伤了右手和肋骨，骑不了车，但是坚持随队全程。因为中国向马来西亚开放免签三十天的缘故，所以他们要充分利用好三十天的全程。他们走317入藏，计划里去往珠峰折返318回。摩友的同频让我很快认识了所有的队员，好在他们都是二三代的华裔，他们之间用广东话交流，但是国语讲的很好。猜测如果我加入他们队伍的话，算起来还能算是年轻车手。

大早上，看着整个队伍忙忙碌碌有条不紊的样子，看着这些一个个其实并不算年轻的身影。跟他们交流的时候，会发觉，每个人对于此行，有着共识，譬如时不我待，机会难得；也有着不同的保留看法，那才是他们个性闪光的地方。

对于他们的老当益壮，实话实说，我并不有多羡慕。相反，更多的是他们羡慕我，因为比他们出行，要来得频繁和简单。让我意外和惊艳的是集体“摩旅”这样一个想当然的纯男性项目，在他们的队伍里，竟然有不少的女性。要知道这些女性的岁数也不年轻了，但在清晨这个时刻里，也都是穿着全套骑行装备，力所能及地帮助伴侣整理行李。恰好有对骑手伴侣，在昨晚入住的时候，乘坐同一部电梯上楼。我跟他们科普了后座伴侣在大陆的特有称谓——“挡泥板”。原以为昨晚遇见的“挡泥板”是个例，今早一看，其实是大部分的情况。

平日里，听多了敢于独自旅行的人拥有如何的精神境界。说到底，哪来那么复杂，不过是行动力大些，剩下的都是怕麻烦而已。眼前这些执子之手选择小摩托出行的伴侣，他们才是拥有更高的精神境界。本来，在日常生活里全天都在同一屋檐下，相信所有的柴米油盐里都免不了会有尖锐相抵的一二场景。那么多松散的旅行都会有“成田分手”的结局，可是这些不年轻的人们，却把两个人挤进了一条那么狭窄的座椅。两个人贴得那么近，就像是一个人。他们是同路走来时的一个人，接下去继续合体的一个人。

当我问及美丽的“挡泥板”们，一路上的滋味如何，她们都是笑着说，笑着答。我分明记得来时一路风雨，他们的笑里，都是暖。

ekka · 发表于 2025-10-9 17:09:12

和平发表于 2025-10-9 14:04 过了个长假，来看看也没几个摩旅贴，楼主这个路线安排得不错

看完，您会发觉比以为的不错更加不错。尽量避免国道和常规路线，同时也避免太过危险的路线

龙在江湖 · 发表于 2025-10-9 20:43:34

非常的赞，非常喜欢你的文章，这才是最真实的

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一筐灯 · 发表于 2025-10-10 06:48:16

一切顺利，人车平安

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ekka · 发表于 2025-10-10 07:37:43

昌都市——丁青县

在昌都市停留的一天，并不是只是为了麦当劳和肯德基。对于他们两家的光顾，只不过像是蜻蜓点水那样，浅尝辄止，一顿汉堡炸鸡一份早餐足够耐过了心痒的那阵，况且，高原的溢价（一份魔都十几元的麦记早餐，这里要卖三十多）实在让实惠的本地家庭出身孩子觉得不值。

除了麦记和K记，昌都有着另一个地方在我内心长草多年，几次经过昌都都没去，并不是说那棵草扎根不深，恰恰相反，去往那里，是需要自己给自己一次“破例”。长草的地方叫做“强巴林寺”。尽管朋友们经常可以看到我拍过不少寺庙的照片，但是如果细心，可以发现几乎所有的关于寺庙的照片，都是途径时候顺手拍的外观，深入内部，即使是走进大门，进入围墙之内的照片都没有。不入寺庙，不是说我对佛教有什么看法或者成见，恰恰相反，在我脑子里起作用的倒是对佛教，特别是藏区藏传佛教的了解。说到底藏区如今的寺庙，那些现在看起来金碧辉煌的建筑绝大多数都是近几十年建造的。我内心的坎就在于觉得去参观一幢新建筑，哪怕它再富丽堂皇，也有点没长在我的审美点上。在我看来，对于佛法的尊敬，在于观瞻时候的内心，并不在于每庙必拜，每塔必扫。

但是，强巴林寺的确是拥有可以例外的与众不同。提起他的名头，上了年纪的同学必然记得一个经常出现在新闻联播里的名字，“帕巴拉·格列郎杰”，强巴林寺正是他的驻锡地。在藏东，这里犹如圣殿一般的存在。

经常可以看到那些所谓的“人生必去”，哪有那么多“必去”，出门了，所有去过的才是属于自己的“必去”。放下一切他人给予的名头和形容词，出自自己真心的向往，属于自己的“必去”，才能被自己真心记住。

所以，出门吧，前往三过山门而不入的强巴林寺。强巴林寺位于昂曲和扎曲交汇而成的半岛小山坡上，昂曲和扎曲在他面前交汇成了澜沧江。从麦记和K记所在的茶马广场徒步拾级而上的话，走到山门口，垂直攀登的高度有五六十米。在高原，这也是一项体力活，即便是寺里的喇嘛，据我观察，也是要歇上几回，才能登顶。

当我杵着腰喘着粗气出现在强巴林寺的面前时，诚实的内心告诉我，本质上，吸引我“破例”的真不是那片属于强巴林寺的建筑，而是环绕那片建筑不停不休的转经人群。

我曾经有过一段“拉漂”（参考北漂）的经历，那时，我很经常的一项活动，就是穿过冲赛康那片当地居民区的比蛛网还复杂的街巷，来到八廓街，跟随当地人一起转经大昭寺。通常一两圈之后，就寻张有大树遮阴的椅子坐下，看人群经过大昭寺门口唐蕃会盟碑边的广场，背景里满是磕着长头的信众。那刻的心灵因为现实和信仰产生的冲击而自我纠结，那些虔诚的男女老幼身影化进自己眼睛的时候，总会有些感觉并不真实。信仰，在此时此刻此地具化，它是摇动的转经筒，是无处不在的念经梵呗和声，是一个个起立拜倒的身影，是他们额头上因为与地面撞击而形成的“天眼”……

好在昌都的天气很好，阳光之下的转经更像是一次集体的散步。强巴林寺因为地理位置的关系，没能够形成大昭寺外八廓街那般的整片大市场。不过仅仅环寺庙的两车道马路，自发的形成了连线的自由市场。贩卖的人，并不仅限于当地藏民，还有外地的商贩，挂单的喇嘛，甚至只是一时兴起的年轻人来过把跳蚤市场瘾；贩售的商品，倒也是琳琅满目，本地的蔬菜，自产的辣椒酱，藏民的珠串，女性的假发，尼泊尔的染发膏……转经的人们手里捏着串珠，口中振振有词，却不时地停步驻留路边有兴趣的摊贩前，这种不同于大昭寺外的信仰，却透出本地关于信仰的松弛。

看过寺庙外的人群，既然都到了山门口，那总要进门看看，况且出门前还有一番特意的准备。强巴林寺的规模，必然比不上动辄包揽那种整一片山坡的五大寺。好在，建筑依旧不在我的热诚关注里。早上进寺庙的时候，恰好是庙里喇嘛们的早餐时间。猜想是不同扎仓的喇嘛轮值将成桶的酸奶和食物分发到大殿里做课业的喇嘛们手里。大殿里，坐满了身着酱红色僧袍的喇嘛，借着布施的由头，往大殿里稍稍探进几步，惊掉了下巴，完全不能够一下子估计出大殿里做课业喇嘛的数量。我退出大殿后，开始了独自游历。这里不同于汉传佛教寺庙的建筑结构让我一下子有些摸不着方向，我相信佛祖的宽容，那就随走随拜，且走且敬。

当我将此行出发前的特意准备全部散完，回到大殿前的广场。又恰好大殿里上完早课的喇嘛放学，全体喇嘛鱼贯而出，大殿的门口顿时像是一口喷涌的泉眼。在我以为，喇嘛们会如同学习课间那样暂时休憩一番时，我发觉他们又汇聚到寺庙里的一片树林，原来书本学习之后就是知识的实际作用——辩经。

我在太阳落山的时候，又上了一次强巴林寺的小山坡，看到的依旧是络绎不绝，没有结尾的转经人群。我想起了少年时帮家里老人“托”毛线，我的两手撑开的是一圈圈的毛线，到了老人手里就是一个个毛线球。眼前转经人们大概就是在用自己的无数脚步凝聚成一团坚实的信仰吧。

ekka · 发表于 2025-10-10 07:56:03

丁青县——边坝县热玉乡——拉孜乡——边坝镇普玉二村

昨天从昌都去往丁青县的全程，都是糟糕的天气，出了宾馆的檐廊，就是雨水。随着海拔的升高，渐渐的，雨水在头盔风罩上变得粘稠起来。原本可以被骑行带来的风就可以吹散的雨珠，很快就到了非用手擦拭不可的地步。慢慢的，雨珠变成了漫天飞舞的大雪，雨水和雪花在低温里沆瀣一气，统统都成了迎风面身体上覆盖的冰甲。同路之上，有位云南的骑友引起了我的注意。他的技术和胆量肯定是超过我的，按理来说，他应该早就甩我好远，可是我们骑行的顺序却经常是交替前行。我的落后不外乎骑行水平比较水，老爷叔也不赶时间，也不敢赶时间。他的时间花到哪里去了呢？直到在一个大直道的路边，我发现了一个在冻雨里做着跳跃运动的小伙子。“寒彻心扉”，在那刻是共同的感受。只是在聊了两句后，小伙子指着我，竟然脱口而出：你里面是不是穿了里子？绝大部分的骑行服都会配有一个棉胆（就是他说的里子）。从夏日里的成都出发时，我就把棉胆加在骑行服里，老爷叔已经知道，不要怕麻烦，出了成都。上了高原，立刻就需要了。不曾想“小伙睡凉炕，全凭火力壮”，已经算是深入高原腹地，竟然还可以光穿一个硬壳，年轻真好。

小伙说，想先沿着317去往那曲，然后拉萨，最后冈仁波齐。老爷叔分享了他的路线——从丁青县317穿越到边坝县的349。然后，就可以沿着349国道，一路直通拉萨。优点在于路新车少，快的话两天到拉萨，千万不要跟别人说。

老爷叔今天跟着自己的计划，从丁青县直接穿越到了边坝县，也不晓得小伙有没有听老爷叔的建议，也不晓得他今天穿里子了没？

今天的天气实在让我心生十二万分的欢喜，头顶之上，几乎一直是蓝天白云关照着。“西部大开发”，让西藏两个不在同一县级行政区域内的乡镇，也有了比较靠谱的铺装道路连接（因为地质构造所限，必然有滑坡、沉降、过水等路段）。出门时，导航显示距离两百多一点，预计用时六个多小时，平均时速三十多公里。这个速度在我的预计之内，非国道的道路，转弯半径、路幅、坡度都会因地制宜地增加随意性和难度，比如在第一个垭口前的整个上坡阶段，即便是还不错的水泥路面，我也几乎仅能靠两档保持爬升速度。

但是，在风平浪静的表面之下，总有“奸臣”要害“朕”。平日里看起来温顺如“老黄牛”的导航，今天开启了“信天游”般的插曲模式。在从丁青县当堆乡进入到边坝县热玉乡之后，之前的靠谱导引加上进入到边坝县境内，让我放松了警惕。先是沿着水泥路一路行驶，我还可以跟着道路婉转应和轨迹的变化。直到我眼前的水泥路消失了，道路也一起消失了。我面对的是天晓得的某座村庄里的转经白塔，两三个转经的妇人看我像是围观一位天外来客。在低头看导航界面，位置点和轨迹都有，只是这界面表达的是在不知什么时候的死机，我也不知道在死机之后跑了多久。无奈，在路的尽头，完成了掉头，沿着进村的水泥路，往外走。又是不知多久，导航指着一条非铺装的沙土路，说，这里转进。我想，我都没有打开自行车骑行模式，按照正常自驾模式，不应该出现这样的道路吧。偏巧，阳光之下，屏幕上的绿色轨迹显得格外清晰。在这片荒郊野外，不信导航，还能信谁呢？乐观地以为眼前的沙土路可能只是一条就近的便道，过了之后马上可以上正道，可是现实永远打脸得更快。沙土路变成一条碎石路，狭窄的路面上是两条被压成深壑的轮迹。接着，路面起伏婉转也变得剧烈起来。动辄近二三十度的碎石坡度，以及一百八十度的回头弯，都一起朝我迎面而来，整体难度只追两年前花三百找人扶车的川藏中线。要说，内心不怀疑走错路是不可能的，偏巧还遇见了一手把着龙头的当地摩托少年，在得到路线方向正确的答案后，我只能硬着头皮往前走。直到我来到一片荒野般的路况，眼前顶多是些杂乱的车辙印。导航还在叫嚷着向前直行。起码的神智让我停车熄火支起侧撑，坐等行人。好在接下来的过路人是当地年轻人，能说一口清楚的汉语。他告诉我，正确的方向是身后，往前是一个不在计划里的不知名地方。随即，我关掉了导航，在经过两次问路之后，我终于又行驶上了水泥路，接着看到了路牌导引。

话说清晨刚上路的时候，还因为路况和雪山而沾沾自喜，忍不住停车将图片分享进群，惹得一群老父亲竞相表达要在娃高考后放浪的心声。我说，五十岁的身体怎么可以高配四十岁的理想，最好的标配就是当下的灵魂配当下的人。果然吧，谁知道若干年后，我还有没有行驶不可预知道路的冲动，有没有一头不撞南墙不回头的倔强，有没有将错就错的随性。恭喜自己，当下的灵魂住在当下的身体里。

ekka · 发表于 2025-10-10 10:58:47

边坝县边坝镇普玉二村

小黑是客栈老板收养了两年的狗，在我抵达客栈的那天，店里的义工正牵着它在外溜达。我并不认识这位今年新来的义工，但是我一眼认出了小黑。

也就我我报个入住手续的工夫，小黑就跟着义工回到了客栈。底楼和花园都没有属于它的空间，它被一路带到二楼的露台，它的窝在那里。

我认识小黑的时候，它还刚被收留不久，只是一个小狗崽。除了不爱宅家，出门撒欢就很难喊回来，别的倒也算得上讨人欢喜。即便如此，它也没到如今限制“自由”的地步。问起客栈老板，老板说，它爱出门跟牦牛打架，放不得出去。

待到我放下了行李，到二楼上厕所（藏区民居改的客栈，依旧保留着原始结构，若不是老板的改造，上个厕所还得跑去村里的公共厕所），就看见厕所门口的露台上，小黑在那里侧卧着，一副百无聊赖的样子。它听到了动静，随即起了身，走了几步到我跟前。它只是歪着头打量，看着多少有些陌生的人，带着陌生的气息，它并不吠叫，只是在摇动尾巴的示好里，退后一步，继续开始的打量。还没等我转身，它就一个箭步冲过我的身前，来到露台隔断的门口，用爪子抓了两下，示意开门跑路。我牵住它脖子上的颈圈，拉它回自己的窝，跟它说好好呆着，它便坐下不动了。

随后向客栈老板问起小黑跟村里牦牛干架的原因，老板说，大概是它小时候总被牦牛欺负，现在就想着干回来。

晚上的村庄都是一片黑魆魆的，远处雪山冰川的反光似乎是这里最大的夜光源了。我又上到二楼，看到黑幕里全黑的小黑，倚着墙，似乎知道没有出门撒欢的可能，也就安静地枕着前爪望着我。雪山之上的夜空，繁星璀璨，银河可见。我走进小黑的旁边，蹲了下来，抚摸了一下它的脑袋。这时候，一颗灿烂的流星划过夜空，一瞬间，小黑惊得坐起，眼眸里满是不可思议，经不住吠了一声，看我没什么反应，沉吟片刻，直接开口说道，你看到了吗？我下意识地接茬，什么？小黑继续说，流星，那么亮的一颗流星？我呆住了，嘴里的单词都变成了“什么？怎么？为什么？”小黑吐了一口气，说，你都听到了，那颗流星好亮，走得好远。

小黑看着我的惊愕，继续说道，你说，流星的世界是不是无限大，想去哪里就去哪里。我问，那你想去哪里呢？它低下头，沉默了一下，说，我想出去，走过那道门。它看了看二楼的那扇隔断门，继续说，然后出大门，然后，奔跑。

“可是听说你跟外面村里的牦牛可不对付，不然也不会让你住在二楼。”我幽幽的说。

落到它沉默了。

忽然它又抬起头，问我，你认识村里那头叫小花的牦牛吗？就是唯一的那头脑门上有白色旋转花的那头。哦，你认识。那你知道她跟我差不多大吧。本来还有一头小公牛，跟我一样都是全黑的毛，叫做金刚。尽管还有别的牦牛，但我们三个是最好的朋友。那时，我们天天在河边的草地上玩耍。那时候的河水是冰川被春风吹化的水，别提有多甜了。它们告诉我，河边的草像水一样甜。

你们那么好，为什么要干架呢？我好奇地问。

小黑没有回答我，继续叙述道，金刚是我们那群里最强壮的牦牛，它的皮毛亮得就像黑夜里月光染过的风。不过还没到夏天真正来临，金刚就被赶上了一辆卡车，然后再也没有回来。

于是，整个草场，只剩下我和小花。慢慢的，原本金刚在的时候都不曾接近的牦牛们都喜欢靠近小花。我像赶苍蝇一样驱赶着它们，我朝它们吠叫，呲牙，扑打，可牦牛的皮毛太厚了，它们甚至都不躲避，仿佛听不见我的叫喊。它们依旧拼命挤靠着小花。我忙着在它们之间的夹缝里拼命穿梭，好尽量隔出多一点的空间，好让小花喝到最新鲜的水，吃到最嫩的草。

在冬天来临的时候，山上的草场早就被积雪覆盖。我也记不得有多久没有见到小花了。我被“妈妈”带离了高原，带去了她长大的地方。那里的高楼在夜里发出比繁星更加明亮的光；那里的草地上没有牦牛；那里有比冰川下湖泊更加宽广的水面，只是那里的水，不再甘甜，是满口的苦涩。待到又一年春天，我跟着妈妈回到这个村庄，可是在积雪消融新芽萌发的草地上，我没有见到熟悉的小花。我向别的牦牛打听小花，它们说，好像也看到它上了一辆卡车。我跟它们诉说城市里高楼亮出的星光，苦涩的水，坚硬的道路。它们嘲笑我因为不见了小花而疯了。我不再朝它们吠叫，报以直接的扑咬，它们也不再躲闪，报以低头亮出的犄角。于是，连着几日，原来那片快乐的河边草地成了血腥的角斗场。最后，我也失去了独自出门的机会。

小黑把头枕到了我的脚上，问我，我有错吗？我拍拍它的头，可能你只是还太小。

ekka · 发表于 2025-10-10 11:08:17

边坝县边坝镇——洛隆县——八宿县邦达镇

邦达镇的中心是一块奇怪的三角形广场，三角形底边所在的直线就是大名鼎鼎的“人生必驾318”，而三角形的顶角则是指向了北方，那是一条我曾经只知去向，而不知名号的道路。我知道在这里离开318一路往北，终会牵起另一条大名鼎鼎的317。在十多年前，当我刚开始尝试自驾出行的时候，那些越野老轮们谈起318，大都是一副神兜兜的故作深沉；而说起317，则是一片沉默。在那个还需要路书出行的年代，318如果可以算是越野自驾的黄金级别路线，那317则必然算得上是王者路线了。当我十多年前第一次自驾行驶过邦达镇，在这片三角广场怔怔北望时，我还清楚地记得那时天正在落雨，小镇的规模远不及现在“辽阔”，广场北向的道路伸向了极远处的地平线，一半扎进了泥土里，一半刺穿了天空。我完全以一副朝圣的态度在打探那条北向的道路。雨水和雨刮相互撩拨了许久，我都没有攒足勇气向北前进一步，只是在雨雾里留下一个仓皇的背影。

这的确是一棵留给自己扎根太深的草，哪怕之后我早就走过了317全程，但是当我经过318邦达镇这个三角小广场的时候，我还是多年前仓皇的自己，我还是会停留在三角的底边向北张望，我的视线可以直接抵达这条北向道路在317的接入点，但我始终无法穿透这条北向的道路。它在我心里，那是压在心口太久的一本厚书，我几次想打开阅读，去了解它，无解的原因不是我无法读懂它的表达，而是连翻开的左右，我都没有猜透。

今天，我终于从另一个方向读透了这条路，如果说解题思路的话，应该是先从参考答案推方法，最后到达邦达镇的时候，整个在318这条底边前，写出一个“解”字。

说起来好笑，在规划这次环线出行的路径时，我还是将这条南北通道装作视而不见的样子，原本规划里的路线是从边坝出发，沿着349国道一路走到察雅县，然后走察芒公路进到芒康，路线直接绕过邦达，绕过一大段的318，还有绕过邦达以北的南北通道。不过，出门的路，不是像地图上画着那般沉静的，它们都是有属于自己生命力和脾气的。就如同前几天我经历过的垭口大雪冻雨，或者以为施工实则通行的理小路，又或者天马行空一般带路的导航路径，那些都是无法在地图上阅读出来的信息，而造成我放弃察芒公路的原因，不过是道路全面翻修、全线封闭。

就在今早出发时，村子里在夜里零下的温度给我的全车覆盖了一层厚厚的冰霜。我不禁问自己，这确实是一个适合出门的时机吗？去年路上的冰雪所造成的PTSD，时不时地会进入我的血液循环，寒意流淌遍全身。我下意识地拍了拍座椅，不曾想的，冰霜竟然成片的掉落，用不着拿块湿热的毛巾处理，直接的暴力就可以轻易解除束缚。那上了路，车也一样可以像拉链扣那样，一扣接一扣，在前行中靠着前行解决问题的。

已经走过两次的349国道路况早已不是我需要提心吊胆的那种在湿滑的垭口靠着两轮两脚的四驱才能通过的路了。全新的黑色柏油路面，丝滑顺畅地像广告里的巧克力滑进口腔，忽然间，我还认出来了去年令我驻足留连的小村庄，去年那时正值桃花杏花绽放，那时这是一个被桃花蜜蜂蝴蝶宠溺的村庄。今次，小村庄回归了安静，在山坡上一副不起眼的样子，若不是高低起伏错落的道路穿插着灌木丛的篱笆，我还真没认出来田野里那些普通的绿叶树便是春天里怒放的花朵。

从349国道拐上214国道，便是行驶上了我曾经望过又望的邦达镇北向通道。其实这段路不过60多公里，却扎根内心了那么深。如果硬要理性地说，这条通道上有什么，那答案顶多是有座昌都邦达机场。可是，我在三角底线上北望时，我分明听见大脑里在扑簌着，仿佛是泥土翻落的声音，那是有新芽要破土而出，是有要开枝散叶，要一树参天，要枝繁叶茂。那是憧憬，那是可望的将来。

ekka · 发表于 2025-10-10 11:18:03

西藏八宿县邦达镇——左贡县——芒康县—芒康县索西多乡角比西大桥—四川省巴塘县南戈村

从邦达镇往东出发，行驶的道路就是大名鼎鼎的318国道，除了数字编号，它的大名——沪聂线，倒是不太为人熟悉。它大名的意思就像317的成那线那样代表着从成都到那曲，而沪聂线的意思就是从上海到西藏的聂拉木。从清早迎着朝阳出发的时候，一眼就瞥到了竖在路边的里程碑，矮矮墩墩的，并不起眼，可是里程碑上面背光的数字却让我突然有些感动，那上面写着我距离家的路程。当引擎开始共鸣，轮胎开始转动，眼前的景色开始往后飞速倒退我唯独不能忽视那一块块的里程碑，它们在倒数着我的心声。

我忽然想到从边坝去往邦达镇路上认识的一位摩友，出门两个多月，骑行了一万六七千公里，本该早就养成了笃笃悠悠的节奏，可是认识的那天，都是从边坝出发，我到邦达便停车住宿（即使这样，也骑行了三百八十公里，后果就是腰酸腿疼胳膊涨屁股痛），可他独自一人继续前行，翻越五千多米的东达山垭口，直至芒康才停下。而今天，我又在挣扎里骑行了三百多公里，好歹超越了原本的目的地——芒康。可他却一鼓作气回到了大理，他的家。我非常能够理解他的回家心切，因我也曾经有过类似的极限自驾。不过，我相信给予他动力的，不仅仅是那个家，还有一个更加可爱的理由。有谁见过宝马1250GS后面挂着一个超级飞侠的书包呢？嗖嗖嗖……

每天骑行的两三百公里，在我之前自驾的经历里，是一种找不出类似例子的小儿科。不过，恰恰是如今的短距离，才是我花了大力气才习惯下来的慢。

前两天一直都住在边坝县普玉二村的客栈，客栈距离门口道路直通的最里面景点——祥格拉冰川有二十多公里，一来一回的话，就要近五十公里。要知道，在魔都的话，起点若是设在人民广场，那么二十多公里，必然都已经出了外环线。即便是老友，也难得会组行程超过二十公里的局，而我在一天里，骑着小摩托，从客栈到冰川，走了三个来回。一定会有人说，那不是千里迢迢去的么，看多一次赚一次。其实，再美的事物都会有让人离开的视觉疲劳，鲍鱼连吃三顿也一样腻味。看似急急忙忙的单次五十公里来回，像是一个青春期的莽撞少年。这恰是我要的慢下来。不需要用一次就看饱看透，浮光掠影一般的端详，便是一次修行。从第一次见到就心生惊艳开始，我就知道那第一次不会是仅有的一次。“梦里见到的人，应该在醒来之后的第一刻就去见到”，那才是青春的冲动。我慢慢的美好在于我知道你在那里，于是我来看看，你果然在那里；接着我再来看看，你还是在那里；然后我还来看看，你仍旧在那里……

感谢那些与我默契的山和水，我曾想把你们的美介绍给那些我同样觉得值得一同在你们面前欣赏你们，感受你们等待的人。山高水长，有的慢，会到；有的慢，怕是误了节气而一慢再慢。

今天的路边，我惊喜地看到有几片青稞地竟然还依旧摇曳着金黄的青稞穗子。看边坝那里光秃秃的田地，我还以为我也是误了时节。世界并不缺少美好，世界以其博大而在于需要我自己去寻找。美好的等待，等待的美好。

ekka · 发表于 2025-10-10 14:22:34

四川巴塘南戈村——德荣县——云南香格里拉市

215国道北起甘肃省马鬃山口岸，南抵云南省宁洱县，被誉为大漠风沙直达热带雨林。比不上那些赫赫有名的进藏国道数字那般耳熟能详，在我的印象里，都是很新的存在。我此行去不了“大漠孤烟直”，看不到“绿水覆苔絮”，唯有215国道的四川段给予了我深刻的印象。

它是从青海玉树进入四川境内的，之后几乎始终贴着金沙江的走向往南，最后到达云南省境内与214国道合并。早在我还在研究川藏北北线的时候，就发觉了这条对于我来说是崭新的国道。有那么一刹那，我甚至因为北北线在西藏江达县境内的未知，而要放弃，通过215国道从石渠转进德格，走317的老路。可是冥冥之中似有安排，当我大脑硬盘里的地图里从西藏去往云南只存有滇藏（214）和丙察察（219）两条线路时，在跟边坝客栈老板闲聊时，她启发了我可以从芒康出藏，过了竹巴龙口岸立刻往南折向，通过215国道进入云南的路径。

与此同时，我也在翻阅地图和电子地图的路径计划里，发现了所谓的川藏南南线。

当我过了金沙江角比西大桥（川藏南南线，由我命名），右转行驶上215国道的时候，立刻感受到了四川的确是号称人均盾构第一的省份。金沙江之畔，临崖而建的215国道，与其说是在悬崖绝壁上啃出一条马路，不如说是在坚硬的山体里，硬生生抠出一条通道。这里不是国道上点缀几根隧道，而是一大堆的连续隧道用短暂的马路段连接着，动辄隧道的长度要超过露天的马路长度几倍。基建狂魔的决心，在此，一定是可以和老天“试比高下”的。

当我还在为发现了所谓的“川藏南南线”而沾沾自喜的时候，很快，我就发觉从角比西大桥往南，金沙江上连接川藏的桥梁那是一座又一座。刚开始我还心生记录的念头，很快我就放弃了。“天堑变通途”，在此刻变得现实，甚至天堑成为了坦途。

在川滇臧的国道上，经常可以见到形形色色的自驾车辆，俗话说“没有肉车，只有肉人”，毕竟有心，挖掘机、扭扭车、电动行李箱都是可以上路的。除去那些博眼球的车辆，在浩浩荡荡的自驾大军里，在我看来，粤军绝对是堪称一绝。粤军自驾，不同于别省的几个大路货，比如坦克，长城之类，粤军出马那是百舸争流，百花齐放。先是看到一辆粉色的mini，头顶上还载着一个大大的行李箱，那里面不是装着行李，而是满载的勇气，粉红色的勇气。接着又看到一辆保时捷718，匍匐在山路上扬起一阵烟尘，完全没有进藏路上的禁忌，仿佛就像行驶在港珠澳大桥，横渡伶仃洋。

除了正常行驶的车辆之外，在路上，也经常看到被装载在平板车上的战损车辆。那一辆辆各自伤情的车辆，分明记录着他们各自的进藏故事。虽说经常在私下讨论他们的“楞大胆”，但到眼前，也是替人惋惜。“肉车肉人”，毕竟都是在内心建筑好久之后，才有的行程，中途断箭，唯有盼望安全才好。

今早行驶在临江国道上时，难得遇上了我等屌丝腹黑的“小快乐”。只见对面的车道上远远的开来一辆光靠轮廓认不清型号的车辆，走近一看，才发现，一辆大平板上运载着一辆MAN卡房车。在平板轰隆隆行驶过身边的时候，好大的车影几乎将我压得透不过气。那种压迫感，不应该在雪山之下碾压碎石和泥土的么？怎么安稳得像只卡基米？

碎屑一般的思绪随着排气管喷扬了一路，实在收拢不回来。要知道，今天的目的地是香格里拉，不是因为那部以此闻名的“地平线”小说，而是今晚有人生三大喜之一——“他乡遇故知”。就此休息。

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挥手自兹去——2025 川-青-川-藏-川-滇-川 字多图少

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